la méthode des futs nus revisitée par foudarme

une méthode alternative, bien plus simple à mes yeux et que j'enseigne/pratique usuellement depuis 5 ans

Après avoir sélectionné à vue de nez une configuration viable (pour ceux qui ont le nez court, les calculateurs bien maitrisés offrent svt une très bonne base de départ), se mettre à 5 mètres de la cible et tirer, à hauteur d'épaule et sans jamais déplacer ses pieds lors de chaque séquence, un binome fut nu/flèche semblables (au moins au départ) jusqu'à ce que les deux arrivent latéralement parfaitement parallelle en cible avec une légère orientation en hauteur de l'encoche du fut nu (attention toutefois à ce que le fut nu ou son encoche ne soient pas rincés sinon c'est perdre son temps)...pour y arriver on joue sur le détalonnage puis le spine dynamique du fut (en modifiant le poids de pointe selon les règles usuelles désormais bien connues droitier/souple/encoche à gauche/pointe à droite et vice versa) et/ou sur l'épaisseur de repose flèche latéral (éventuellement; bien que personnellement je recherche systématiquement un centrage du fut center shot quand c'est possible ).

Une fois que c'est fait, reculer progressivement (10,15,20,25/30/40m) en continuant le tir du binome fut/flèche dont on recherche désormais la convergence et l'alignement mais en affinant seulement le spine dynamique du fut nu qui doit voler parfaitement droit dès le franchissement de la fenêtre de tir (c'est le point clef pour obtenir une bien meilleure config qu'en se concentrant sur le groupement futs nus/flèche)...à grande distance il tapera plus bas que la flèche en raison de l'accentuation du détalonnage (encoche haute du fut nu), mais ce n'est pas un problème à ce stade...

Une fois que c'est fait, monter désormais les flèches sur la base du spine dynamique affiné...s'il y a des problèmes de clearance, jouer sur le band (surtout sur les recurve), l'orientation, la nature et la position de l'empennage, le positionnement du tapis latéral, ainsi que la hauteur des silencieux de corde (et oui!)...parfois il faut même carrément changer de corde si elle est trop élastique ou inadaptée...

Une fois que les flèches volent parfaitement bien, faire l'ajustage définitif en lame notamment celui primordial du détalonnage (qui à ce stade peut demander une spire de TF en plus ou en moins) de façon à ce que les lames et pointes field groupent bien à 30/40 mètres (normalement quand on a bien rempli les étapes précédentes, il n'y a rien à faire de plus au niveau du spine dynamique, les derniers ajustages requis étant souvent liés à des problèmes mineurs de clearance mis en exergue par la lame en cas de décoche moins précise)...et voilà...

Quand on a le stock nécessaire, ça prend grand max un petit quart d'heure avant réglage en lame et je n'ai jamais vu un seul arc y résister...attention parallèlement aux types de gantelets utilisés qui selon la rigidité des branches modifient complétement la sortie de flèches quand on passe de l'un à l'autre...pareil pour les encoches trop pincées...à noter que certains arcs sont quasiment inréglables du fait de l'absence de stabilité verticale ou horizontale des branches...dans ce cas ce n'est pas la faute de la méthode, mais celle du facteur et pour s'en apercevoir, il n'y a rien de plus simple non plus ! d'une façon générale, moins les branches sont puissantes et moins elles sont stables sauf à s'orienter vers des produits techniques dont le prix varie alors quasiment du simple au double...la géométrie des hybrides est souvent aussi la plus sensible, notamment pour la stabilité verticale...mais il y a de très heureuses exceptions (expl, le desman) qui font que ce paramètre est finalement propre à chaque modèle et à sa puissance finale.

élément de compréhension : quand en début de méthode on tire alternativement un fut et une flèche, la flèche n'est là que pour pour donner le référentiel d'orientation sur lequel le fut doit s'aligner; à ce titre, il n'est pas nécessaire que le vol de flèche soit absolument parfait; tout ce que l'on demande à la flèche c'est de donner une direction correcte d'alignement et en général, en pointe field et selon le type d'arc, ça peut s'obtenir même avec des approximations tournant autour de 20# de spine dynamique...donc commencer à partir d'un binôme (fut nu/flèche) semblable et viable (sélection par DSC ou par expérience) puis ensuite ne travailler que sur le fut nu...

enjoy

letub a écrit:
A mon avis, en première approche, un footing (interne ou externe) ne modifie pas les résultat fût nu tant qu'il reste au dela du point de pivot à l'armement
Par exemple : si mon allonge est de 28.75'' (donc 26'' au point de pivot) si je coupe mon fût à 30'', je peux mettre un footing jusque 4'' (30-26) sans que le résultat fût nu ne soit notablement modifié (hormis par le poids du footing lui même)

non pas d'accord ... en tout cas évident sur format micro...tests à l'appui (24/12/15 ; outsert external vs outsert internal) ...par contre la modification est effectivement assez modique (mais bien réelle et décorrélée de la notion de poids)...

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dans cette configuration, en arc "tradi" (xcurve/poignée win win), avec deux futs de même longueur et au même spine statique bien adapté, pour une longueur de fut mesurée à 29.75" (allonge 29) c'est la configuration la plus lourde en tête (outsert inox 341gr / 326gr pointe inox) qui pourtant marque plus rigide...mais l'une comme l'autre sont viables à 30 mètres avec mon arc centershot...la tige de l'outsert acier (internal footing) ne pénètre le tube que de 6mm au-dela de là où s’arrête l'outsert alu (qui lui gaine le fut / donc external footing)...ce qui en terme de spine dynamique correspond à une valeur théorique inférieure à celle du différentielle de poids (15gr = 3# de spine dynamique ; 6mm  = env 1.5#; soit un déficit "mathématique" de rigidité d'environ 1.5#) ...en théorie c'est le poids final qui devrait l'emporter alors qu'in fine, c'est la rigidité de la tige qui en fait une config plus rigide....à 30 mètres ça passe encore bien mais pas sur du tout d'obtenir la même tolérance sur un arc non centershot.

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