la méthode des futs nus revisitée par foudarme

Non Sylvain, tu ne peux pas comparer ton longbow avec to Samik. Il n’ont rien en commun à part leur puissance. 
L’extrême souplesse de ton Tom peut le rendre plus exigeant car elle peut induire pas mal de mouvements parasites et les branches peuvent être moins stables latéralement. C’était le cas avec mon SRX de Baumann. Avec seulement 42# les branches, très fines, manquaient un peu de rigidité et exigeaient une très bonne gestuelle, ne tolérant aucun torque de la corde par ex, ni mauvaise prise en main de la poignée. Mais cet arc n’en était pas moins excellent et un copain n’avait absolument pas ce problème avec le sien qui faisait 10# de plus, la rigidité de ses branches était nettement supérieure à cette puissance. Je m’en servais justement pour travailler la gestuelle , sachant qu’une flèche « parfaite «  signifiait gestuelle « parfaite «  avec cet arc. 
Ton longbow n’est pas un arc qu’on peut qualifier de bruyant. C’est un fait. J’ai une totale aversion pour les arcs bruyants et je qualifierais celui que j’ai pu voir en action de très silencieux, et le type qui le tirait était bien en dessous des 10gr/# (un tout petit 9 de mémoire). 
Cherche donc ailleurs que dans la conception de l’arc les raisons de sa sonorité. Sans doute que la prise en main de sa poignée est bien plus compliquée pour toi que celle des recurves que tu as l’habitude de tirer. 
La tenue d’une poignée longbow est parfois difficile à acquérir, il faut trouver le bon équilibre entre fermeté et relâchement et il arrive qu’on tâtonne un moment . 
T’aides-tu d’une dragonne? Si non c’est peut-être une piste à explorer, ne serait-ce que le temps de trouver tes marques. 
Si je comprends bien tu disposes de toute la gamme de pointes entre 100 et 175. Mais tu n’as pas essayé les 100 alors que t’es flèches semblent trop souples. Pourquoi ? Pour ne pas descendre encore en poids à cause du bruit ?  À 11gr/# ton longbow ne devrait pas faire ce bruit que tu décris comme tellement dérangeant, ce longbow de conception moderne et de bonne facture doit pouvoir tirer à 9 sans problème, même si comme tout longbow il sera bien plus confortable au-delà des 10. 
Ta nouvelle corde est-elle équipée de silencieux ? Sont-ils bien positionnés ? As-tu essayé d’en modifier la position ? Parfois il faut les mettre à un emplacement différent de ce que préconise la théorie. 
Je ne peux que te conseiller de te rapprocher d’un archer expérimenté qui pourra t’aider en live, car je pense qu’on va rapidement arriver à la limite de ce qu’on peut faire virtuellement sur un forum. Tu disposes déjà de toutes les infos techniques nécessaires et ça ne fonctionne pas. 
Tu as raison de persévérer et il est trop tôt pour conclure, mais prépare toi malgré tout à la possibilité que cet arc, ou ce type d’arc, ne te convienne pas. Dans ce cas pas de panique, tu trouveras à revendre ce bel et bon arc sans perdre d’argent car tu l’as acheté à bon prix.

@ Ludo

pour la corde la bodnik est nickel pour ce longbow en 10 brins comme celles de Tom.
j'ai placé deux paires de silencieux entre L6 et les poupées c'était vraiment là que ça résonnait, j'ai gagné en décibel et surtout en durée du tong avant c'était un arc boudhiste capable de faire un HOOOOOOOOOOOMMMMMMMMM super long.
je peux vous faire un test sonore ici comme j'ai une corde ancienne d'origine à savoir de TOM et il y a pas photo l'arc que j'ai est super bruyant. moins maintenant.
le poids minimum pour la garantie de l'arc est de 9gr par livres pour information.
oui j’utilise une dragonne car c'est plus sûr étant donné la tête de ma main d'arc.
je te rejoins sur la finesse des branches  et leur souplesse et leur éventuelle cause dans la rigueur de la gestuelle d'autant que j'ai beaucoup de mal avec la poignée.
tu as raison si je serre plus la poignée les résultats sont meilleurs , mais quand je sers la poignée ça réveille des inflammations sur poignet avant bras et coude du bras d'arc, car je suis contracté.
le tir est plus droit et l'arc moins bruyant, mais à force d'être contracté je ne suis pas régulier.
pour la prise en mains faut vous imaginer que je met l'arc entre mes deux doigts main à plat paume en bas.
tu peux essayer tu met ton bras d'arc main à plat paume en bas et tu glisse la poignée entre ton index et ton majeur, et tu verras que d'un coup c'est pas évident du tout de tenir fermement ou de réellement contrôler la poignée.
pour l'instant je ne compte pas me débarrasser de l'arc, mais il est clair qu'il invite à se remettre en question dans mon cas et que c'est chaud d'un coup de se retrouver nul et de se dire que l'on pourra pas aller plus loin que 10 mètres si on veut un semblant de plaisir dans le résultat.

@ Pace Girl et Crazy
au cours d'un post précédent sur le tapis de fenêtre abimé, je m'étais apperçu que je tirais en rentrant.... la précision et la ballistique était bonne, il y avait que le tapis de fenêtre qui morflait.

@ Ludo:
si les flèches tendent toute à montrer une souplesse par l'orientation de leur encoche ainsi que les tubes nus, il reste néanmoins que les tubes nus tapent à doite du groupement montrant trop de rigidité.
tube nus avec 125 grains ça tape entre 25 et 35 cm à droite du groupement à 15m
tubes nus avec 150 grains ça tape entre 15 et 25 à droite
tubes nus  175 grains ça tape entre 5 et 15 cm à droite

les encoches à droite pour presque toutes les flèches et tubes nus.
j'ai essayé avec le tube coupé  32, 31, et 30 les encoches moins à droite avec les tubes plus longs paradoxalement......
je pense que ça vient de la gestuelle car j'ai vraiment des paradoxes de résultats. je me rapelle d'une flèche en 32 pouces avec 175 grains en pointes, passer son encoche à gauche à 5 mètres hauteur d'épaule!
celles d'avant les encoches à droite.
c'est vraiment le bazar!
je le ferais bien essayer à un archer gaucher et pas gauche pour voir tu as raison faut pas que je reste seul trop longtemps dans cette panade.

sylvinus,je pense que pour un droitier,une fleche qui se plante à droite du groupement est un tube trop souple,puisqu'il correspond,à 5m , à une encochev vers la gauche par rapport à la pointe

Craysy , je maintient que la « sécurité «  que représente une trajectoire tendue sur 5m de plus ne pèse rien, c’est le cas de le dire, par rapport à un poids de flèche suffisant pour assurer une bonne pénétration quelque soit le point réel de l’impact. Je fais la différence entre point visé et point réel de l’impact car tu ne pourras JAMAIS contrôler à 100% quel sera ce point d’impact, tout simplement parce qu’un animal est susceptible de bouger. Ta visée a beau être parfaite tu n’as aucun contrôle sur le déplacement de la cible. Si ta flèche ne garantit pas une pénétration des gros os alors tu tireras avec l’espoir que ça ne touche rien de trop dur. 
Tirer en sachant que quoiqu’il arrive ta flèche fera le travail est une tout autre approche, et elle vaut bien, à mon avis, de perdre quelques m de rectitude et quelques ft/s de vitesse. 
Reste à travailler avec ces données et à intégrer la combinaison vitesse /parabole /distance pour assurer un tir précis. Ça se fait à force d’entraînement. 
L’autre option est d’augmenter la puissance de l’arc pour conserver d’avantage de vitesse et de trait sans avoir à descendre sous un poids de flèche minimum (les 30g légaux à une époque semblent insuffisants en tradi à moins de 50# à l’allonge du tireur).

Raisonnablement avec seulement 45# tes flèches devraient peser au moins 35g, voire plus si tu convoites autre chose de mieux armé que du chevreuil.

Ludo B a écrit:Craysy , je maintient que la « sécurité «  que représente une trajectoire tendue sur 5m de plus ne pèse rien, c’est le cas de le dire, par rapport à un poids de flèche suffisant pour assurer une bonne pénétration quelque soit le point réel de l’impact. Je fais la différence entre point visé et point réel de l’impact car tu ne pourras JAMAIS contrôler à 100% quel sera ce point d’impact, tout simplement parce qu’un animal est susceptible de bouger. Ta visée a beau être parfaite tu n’as aucun contrôle sur le déplacement de la cible. Si ta flèche ne garantit pas une pénétration des gros os alors tu tireras avec l’espoir que ça ne touche rien de trop dur. 
Tirer en sachant que quoiqu’il arrive ta flèche fera le travail est une tout autre approche, et elle vaut bien, à mon avis, de perdre quelques m de rectitude et quelques ft/s de vitesse. 
Reste à travailler avec ces données et à intégrer la combinaison vitesse /parabole /distance pour assurer un tir précis. Ça se fait à force d’entraînement. 
L’autre option est d’augmenter la puissance de l’arc pour conserver d’avantage de vitesse et de trait sans avoir à descendre sous un poids de flèche minimum (les 30g légaux à une époque semblent insuffisants en tradi à moins de 50# à l’allonge du tireur).

On va dire qu' à une époque, avec mon Phoebus, je n'avais aucun souci d'intégration de parabole peut-être en raison de la maîtrise de cet arc.

Ludo B a écrit:Raisonnablement avec seulement 45# tes flèches devraient peser au moins 35g, voire plus si tu convoites autre chose de mieux armé que du chevreuil.

Je vais tester différentes flèches. J'attends toujours que l'archerie reçoive mes flèches.

tradoccitant a écrit:sylvinus,je pense que pour un droitier,une fleche qui se plante à droite du groupement est un tube trop souple,puisqu'il correspond,à 5m , à une encochev vers la gauche par rapport à la pointe

tout à fait d'accord avec toi, mais je tire en gaucher j'aurais du préciser pour ceux qui ne me connaissent pas encore.

pour Ludo perso je voulais mettre du poids à mes flèches juste pour faire taire mon arc, leur éventuelle létalité  ne   m'intéresse que de très loin ( mon délire survival ^^)

je vais commander chez phillbows les top hat apex en 200grs, comme ça j'aurais toute la gamme de ce modèle.
je suis tenté de changer le tapis d'arc qui est marqué pour des tubes plus gros et je me demande si mes tubes fins ne finissent pas par glisser dans l'empreinte des gros tubes entrainant une interférence....
je vais hâter la conception de mon gantier de tir, car celui que j'utilise n'est pas un modèle de délicatesse.
pour finir  je réfléchis à un système amovible à poser sur ma poignée pour l'amener à quelque chose de plus adapté à ma main.
mais surtout travailler la gestuelle, si la souplesse de l'arc le rend difficile sur la qualité du geste, cette même souplesse permet de prendre son temps en tension et de travailler les allignements la posture et les sensations et la décoche tranquillement.
j'ai essayé la palette les trajectoire sont légèrement mieux mais je suis dans l'inconfort.

il y a beaucoup de pistes à explorer avant d'avoir les conditions minimales pour mettre en place la méthode de Foudarme.
je vous tiendrai au courant quand elle seront réunies sérieusement

En étant gaucher, logiquement, d'après ton test,  tes flèches sont trop rigides. Je crois que tu n'as pas précisé quelles flèches tu utilisais.

crazyragondin a écrit:En étant gaucher, logiquement, d'après ton test,  tes flèches sont trop rigides. Je crois que tu n'as pas précisé quelles flèches tu utilisais.

je reprécise pour les tests fûts nus et flèches:
les fûts nus en effet tendent à démontrer trop de rigidité compte tenu de leur placement et de ma latéralité.
cependant toutes mes encoches fûts et flèches sont nettement orientées vers la droite de 5 à 15 mètres, ce qui démontre de la souplesse compte tenu de ma latéralité....

les flèches utilisées sont toujours des outback 400 de chez buck trail.
leur cahier des charges est:
coupées à 31 pour un arc entre 41 et 45 livres
coupées à 30 pour un arc entre entre 46 et 50 livres.
la configuration vendue possible est  la flèche plus une pointe à coller sécable 80 100 grs, ou un insert outsert allu de 30 grains pour pointe à visser en 9:32

j'ai remplacé l'insert outsert par un top hat tulipe qui me permet de passer de 9/32 à 5/16 pour le diamètre des pointes de l'avoir en acier et de gagner trente grains au passage et m'offrir une plus grande gamme de poids pour mes essais.
les flèches ont un rapport de 8.7 grains par pouce.
actuellement les tubes sont coupés à 30 pouces, j'ai essayé plus mais j'aime moins la visée, et les trajectoires ont l'air moins toniques...

je tire cet arc avec plaisir à 29 pouces AMO pour info
idéalement tout arc confondus, il semblerait que ma longueur de tube idéale se dirige vers 29,5 pouces quelque soit le spine utilisé, pour un confort d'allonge et de visée.
avec le tube coupé à 29 pouces en plus l'out sert et la pointe en 175, en surallonge, je pourrais presque planter la pointe dans le tapis d'arc avec le Tom mistral

Oui ça reste trop rigide et tu vois bien qu’en augmentant le poids en pointe l’écart se réduit. 
Il te manque les 200 voire 225 ( 250 serait sans doute excessif quoique) 
Tophat vend  en direct, mais parc12. 
Actuellement tu dois préciser quel poids il te faut. Prends en deux ou trois de chaque en 200 225 et 250 si Baumann les propose, tu pourra par la suite commander directement chez Tophat pour - de 9 euros le colis.
Une autre option est de descendre d’une gamme en spin pour devoir moins charger devant si cette version devait au final ne pas te convenir. 
Tirer trop raide est une erreur classique au longbow. 
Quand on hésite et qu’on a pas d’exigence en terme de poids en pointe il faut mieux choisir le tube le plus souple.

Sylvain, fais tu t’es tests sur ta cible à lamelles ?

Ludo B a écrit:Sylvain, fais tu t’es tests sur ta cible à lamelles ?

oui Ludo, mais tu fais bien d'en parler car celle si s'est désserée, du coup les lamelles sont molles et certaines pendilles car plus alignées....
le défaut de mon achat en apparté, est qu'il n'y a pas de cliquets avec les sangles et que le système et la surface de pressage pourrait être meilleure, faut que je m'occupe de ça aussi......
je peux faire une ou deux photos pour vous montrer la situation
mais ça reste très honnête pour un test Foudarme je pense.

j'avoue que je les prends en 400 car chez sherwood ils les font à 60 euros les 12 avec pointes comprises ça fait des flèches honnètes pour un prix honnète, 5 euros la flèches complète si tu la customises pas.
en attendant au regard de leur tableau technique, je suis dans les clous comme on dit tant au niveau longueur et largement pour le poids en pointe.
je pense pas m'être aventuré trop à l'ouest dans mon choix de flèches.
merci pour le tuyau de commander direct chez le constructeur je le ferai certainement.
pour des raisons de trajectoires je ne veux pas excéder 11 grains par livres et plus me rapprocher des 10, 5 .
j'y gagne en trait et perd pas vraiment en son.

je pense que la gestuelle est la cause de beaucoup et les consommables liés à la gestuelle comme le gantier et le tapis d'arc, j'ai quand même réussi à rendre bruyant un arc dit silencieux et en plus je vise mal avec un arc dit facile à focuser.
mes flèches ne sont pas vraiment la raison de mes problèmes si je veux être objectif.
il y a comme un incompatibilité entre lui et moi.
étant invalide c'est pas la première fois que je suis confronté à des problèmes d'adaptation, j'ai mis des années à lacer seul mes chaussures, m'obligeant à porter des chaussures avec scratch hihihi
je trouverai la solution pour cet arc ou sinon je le laisserai partir, quoiqu'il en soit rien de dramatique.
je dois vérifier mon alignement de face entre main d'arc point d'ancrage poignet et coude.
ce même allignement est bon coté profil par rapport au visage

Pas totalement à l’ouest mais sans doute juste limite, ce qui t’impose les 200gr de pointe voire un peu plus.
Par contre les lamelles mal compressées faussent les résultats car l’orientation de ton tube est susceptible de bouger après l’impact. Pour un réglage fin c’est totalement rédhibitoire. 
En cette saison de moissons t’aurais intérêt à aller tirer sur une grosse meule bien compressée si tu en as près de chez toi.

sylvinus a écrit:j'avoue que je les prends en 400 car chez sherwood ils les font à 60 euros les 12 avec pointes comprises ça fait des flèches honnètes pour un prix honnète, 5 euros la flèches complète si tu la customises pas.
en attendant au regard de leur tableau technique, je suis dans les clous comme on dit tant au niveau longueur et largement pour le poids en pointe.
je pense pas m'être aventuré trop à l'ouest dans mon choix de flèches.
merci pour le tuyau de commander direct chez le constructeur je le ferai certainement.
pour des raisons de trajectoires je ne veux pas excéder 11 grains par livres et plus me rapprocher des 10, 5 .
j'y gagne en trait et perd pas vraiment en son.

je pense que la gestuelle est la cause de beaucoup et les consommables liés à la gestuelle comme le gantier et le tapis d'arc, j'ai quand même réussi à rendre bruyant un arc dit silencieux et en plus je vise mal avec un arc dit facile à focuser.
mes flèches ne sont pas vraiment la raison de mes problèmes si je veux être objectif.
il y a comme un incompatibilité entre lui et moi.
étant invalide c'est pas la première fois que je suis confronté à des problèmes d'adaptation, j'ai mis des années à lacer seul mes chaussures, m'obligeant à porter des chaussures avec scratch hihihi
je trouverai la solution pour cet arc ou sinon je le laisserai partir, quoiqu'il en soit rien de dramatique.
je dois vérifier mon alignement de face entre main d'arc point d'ancrage poignet et coude.
ce même allignement est bon coté profil par rapport au visage

400 c'est très rigide même si tu as 29" d'allonge, surtout si le centrage de la fenêtre de ton arc est positive. A mon avis, du 500 voire du 600 serait plus adapté

Attention aussi à la sur allonge qui induit un tas de mouvements parasites aux conséquences parfois impressionnantes

@ ludo je ne suis pas certain d'être particulièrement en surallonge, j'utilise un point d'ancrage haut au niveau du coin de l'oeil sur la pommette  avec l'index, je dois  être à deux pouces de la naissance de mes oreilles.
à cet endroit ma main mes doigts mon avant bras et l'extrémité de mon coude sont bien alignés et détendus, j'ai plus qu'à faire très peu pour libérer la corde.
moins mes doigts appuient sur mon visage plus c'est propre.
mais en appuyant moins je suis moins précis sur la répétition du point d'ancrage.
@ crazy
oui en 500 ce serait sûrement mieux mais je les ai pas trouvées au même prix en 500, ça finira peut être par du 500 mais je ne suis pas convaincu que si la gestuelle est mauvaise que ça change grand chose.
je referai des test avec les alus en 500 si il faut, après tout c'est avec eux que j'avais fait une super belle robin hood sans voilage et ancrée bien fermement.

Le point d’ancrage est personnel et à partir du moment ou il permet un bon alignement et une bonne répétabilité il convient même s’il est peu conventionnel.

apparemment les pointes fields de chez top hat  en 200 et 225 sont en rupture de stock chez le constructeur. reste les 250 grains sinon.

sylvinus a écrit:apparemment les pointes fields de chez top hat  en 200 et 225 sont en rupture de stock chez le constructeur. reste les 250 grains sinon.

voir chez Frères Loup archerie

Ils sont régulièrement en rupture, tu peux faire une commande et ils te les envoient dès que le stock est ok. 
250 sera sans doute excessif vue tes résultats. Je pense qu’il te faut 200, peut-être 225. 
Comme je te l’ai déjà proposé et si ne parviens pas à t’en procurer d’ici le 10 août, je peux t’en envoyer une de chaque pour faire tes tests.

Tout d'abord un grand merci à Foudarme et à tous les autres contributeurs pour ce sujet qui vaut de l'or.
Je suis fan de la page 7 et me retrouve dans ce que notait Tak3o.

Beaucoup de choses sont inversées dans l'hémisphère Sud mais pas tout! et là j'en perds le peu de latin qui me reste.

moi :  
- droitier,
- allonge réelle vérifiée & re-vérifiée 26.75"
- 3 doigts en-dessous

l'arc :
- TradTech III 19"
- branches Irbis #50 @ 28" fabriquant + pesé à toc à 28"
- repose-flèche centershot -1/8" (pour le DSC), réglé pour le côté droit de la flèche aligné sur la corde arc bandé non armé
- band 8"
- vis de tiller vissées à toc, 0 tiller
- corde flamande home made 12 brins, pompons laine en L4

les futs/flèches :
- Axis 400 29"
- pointes 150gr
- insert laiton 75gr (footing)
- plumes nat 4*3"

Stu Miller me donne un poil souple, ce que je recherche en cas de sous-allonge.

Je suis plutôt content de mon set-up, ça vole bien et me fais mon premier robin, à 17m (-1 Axis).
Sauf que l'arc est très bruyant. Trop.
Carbone + alu n'est pas ce qu'il y a de plus silencieux mais quand même, mes archers voisins ont comparé ça à un coup de feu!

Quelque chose cloche, je réajuste les pompons : nuts
Il reste le spine, je joue sur le band (TradTech dit que passer de 1/2" à 3/4" = 25gr) : nuts
Je joue sur le repose-flèche : nuts

Je fais le test futs nus (8m, hauteur d'épaule, chaussures de scaphandrier, cible en mousse), plusieurs fois histoire de m'affranchir de ma décoche améliorable.
Encoche résolument pointant vers la gauche, fut à droite de la flèche : trop souple.
Pas de problème de détallo.

Je re-coupe fut & flèche 0.25" par 0.25" jusqu'à 28".

Stu Miller a raccroché, je suis trop rigide pour lui et je persiste dans l'erreur.

La cible, elle, dit encoche invariablement vers la gauche, fut à droite de la flèche : trop souple.

Je bidouille le band d'un extrême à l'autre (7 3/4" - 8 3/4"), je sors le repose-flèche jusqu'au n'importe quoi : nuts

Gros doute, je veux en avoir le cœur net et me lance dans la démonstration par l'absurde : reset RepFlech & band, je prends 2 tubes de mon compound ( #56, allonge 28.5", pte/insert 125/50 gr, test futs nus OK), je ne fais pas d'empennés faute de futs dispos:
- Maximal BackBone même diamètre (diam. interne en tout cas, type X) que Axis 350, 28 5/8"

Premier fut, le plus souple que je puisse monter en 350
- pointe 150gr
- insert laiton 75gr (footing)

Deuxième fut, le plus rigide que je puisse monter
- pointe 125gr
- insert alu 16gr (sans footing).

Reprise des tests à 8m & multiplication des volées :
- le plus rigide est le plus précis par rapport au visuel et le plus droit en cible, encoche encore un peu à gauche, donc encore un peu souple, gloups;
- le plus souple tape 15 cm à gauche du visuel, encoche vers la droite et nettement vers le haut! bref un comportement de fut trop rigide + gros problème de détallo que je n'avais encore jamais eu!

Mes futs 350 ont un comportement contradictoire, le pire de tous mes essais étant le 350 souple qui se comporte comme plus rigide que le rigide + le détallo

Je sacrifie un Axis 400 à 27" + 150/75gr : assez proche mais un peu plus souple que 350 rigide.

La décoche est améliorable mais je ai moyennée son impact en multipliant les tirs (à moins que je ne sois nul mais constant!).
La cible peut m'enfumer, je l'ai tournée plusieurs fois recto/verso / pied/tête
Mes futs sont fins (type X, diam. ext. 0.267") et suis quasiment center-shot (-1/8"env. = rayon du fut - un pouillème), ce qui peut faire une tolérance aux futs rigides.

Constat :
- Arc/fut nu me demandent une rigidité très éloignée de Stu Miller (qui est quand même assez et mondialement fiable);
- Là, j'en suis à tirer des futs plus rigides que ceux de mon compound....
- Avec un spine dynamique de #100 (dixit la simulation Stu Miller) je suis très loin de mes #48 @ 26.75" (dixit calculateur Ukhaa)!

J'ai essayé la démo par l'absurde, j'ai pas été déçu!
Quant au bruit, c'est un peu mieux mais pas hyper furtif.

Je peux encore jouer car j'ai des pointes 150 & 125 gr et des inserts 16/32/50/75gr mais si je dois passer mes Axis à 27" avec du 125/16gr je ne suis plus dans le cahier des charges initial (GPP, Mv), pour peu que je fasse confiance à des observations qui me déconcertent grave.
Et là, je viens de faire un post interminable.... désolé et merci d'avoir lu jusqu'au bout!

Salut, ici jamais eu trop de soucis à rendre un setup silencieux avec des uukhas même en tirant très léger, sur une poignée 19" métal typée satori c'est à partir de 8" de band que ça s'améliore niveau bruit et sur ma daas 17" je peux descendre à 7,5"

J'ai eu des résultats différents selon la matière des silencieux aussi, la sonorité que je préfère est celle venant de pompoms laine (ou acrylique), mal placés de 2cm ça peut me faire claquer un arc, peut-être essayer avec des silencieux plus lourds ou dans diverses positions? L4, L5, L6

Ne pas négliger la corde aussi, selon le matériau, le nombre de brins, la qualité de réalisation, l'entretien, ça peut avoir une influence significative

Sinon les astuces usuelles pour rendre un setup silencieux, extrêmités de la corde enroulées de laine un peu épaisse jusqu'après le point de contact avec les branches (très efficace), feutrine velcro ou autre sous les points de contact des branches avec la poignée et sous les vis de tiller, limb saver...

Reprends ton premier set up axis 400 enleve 1/4 de tour à tes vis de tiller et enlève 1/4 de pouce de band et voit ce que ça donne.(il faudra sûrement 1mm en hauteur de plus à ton nock set