Quelle epaisseur de tapis sur un "past center"

Salut tout le monde,

Je suis entrain de me commander un black douglas, et je me pause une question existantielle.

Sur une fenetre en past center, comment determiner l'epaisseur du tapis laterale ?

Le but est-il d'avoir un fut parfaitement centre ? (0-rayon du tube)
Auquel cas, quid du passage d'un type de fut a un autre ?

Y a t'il une "regle" ? 

Merci !

Yann

Salut
Past center de combien?...
En sachant cela tu sais tout

Tout va dépendre de ton adéquation flèche/arc... Evite d'abord que ta flèche soit en négatif, c'est à dire une fenêtre d'arc creusée d'une valeur supérieure au rayon de ton tube. Par exemple, si ton tube fait 8 mm et que ta fenêtre est à - 5, ta flèche va plonger à l'opposé de ta ligne de visée. Tu peux toujours la faire passer pile au centre, à - 4 mm dans ce cas, mais il te faudra des pointes plus lourdes car plus un fût est centré, plus son spine dynamique augmente, et inversement bien sûr. Mais attention, c'est peut être une très bonne chose pour atteindre le ration grains/livre qui te convient. Attention aussi au problème de sortie de flèche ("clearance") : plus ton fût est centré, plus les interférences entre l'empennage et la fenêtre sont sensibles. A - 1 ou même - 2, je n'ai jamais rencontré de problèmes de sortie insoluble, surtout avec l'empennage 4x3".

Tu peux donc trouver un tapis latéral assez épais pour t'amener entre - 2 et 0, procéder à tes premiers réglages d'adéquation arc/flèche, vérifier la qualité de la sortie avec empennage à chaque étape, et jouer sur l'épaisseur en + ou en - de ton tapis latéral pour tomber tout juste sur ce que tu veux. Tiens nous au courant !

Merci pour les réponses, je ne manquerai pas de tenir au courant,
...dans 15 semaines

@Bastien, aucune idée, pour le moment est plus théorique que pratique, ca fait partis des infos que j'attend.

Pointe plus lourde ?
Si j'ai bien tout suivi plus on est centré et plus la flèche adéquate est raide (spin dynamic supérieur). Du coup flèche centrée fût potentiellement plus lourd (gpi plus importante sur flèche plus fine).

 En revanche pourquoi la pointe ?
A spin static égale une fenêtre plus décentrée implique un poid de pointe plus important non ? 
J'ai du mal à visualiser pourquoi la clearance est moins bonne sur une flèche centrée ?j'ai lu ça plusieurs fois sans jamais vraiment piger pourquoi.

Du coup grosso modo on se prend un mm de marge l'histoire d'être peinard sur les dianmêtres de fûts utilisés et on travail sur les flêches derriere ? 
Yann

Pour compenser le raidissement d'un fût centré, tu peux descendre en spine ou monter en poids de pointe, ou les deux. Si plusieurs solutions fonctionnent, il vaut toujours mieux choisir celle qui a la pointe la plus lourde par rapport au poids total de ta flèche, car ainsi tu augmentes ton FOC.

Centrage et problème de sortie de flèche : Plus ta fenêtre est décentrée, plus ton fût va appuyer fortement dessus lors de ses cycles d'oscillation, du coup l'empennage va s'écraser sans faire le malin. Si au contraire ta flèche sort plus droite avec peu de contact contre ta fenêtre d'arc, le simple frottement de l'empennage peut la dévier à ce moment là.

Je suis pas sur de bien comprendre   
Un fut a une raideur donnee, static donc, qui ne depend pas de l arc.

Un fenetre d'arc plus centree dans le DSC necessite un spin dynamic superieur (plus raide donc).
Pour obtenir ceci il faut sois passer a un spin static inferieur (400->300 par exemple) ou diminuer le poid de pointe.

Sois, pour un spic static donne (dison 400) la fleche adequate aura, avec un tapis plus epais, une FOC superieur. (puisqu il faudra mettre un poid de pointe superieur pour la faire passer)


Ou j'ai rien piger ?


Du coup : Adaptez-vous l'epaisseur de votre tapis d'arc pour correspondre a vos besoin en terme de caracteristiaue de fleche ? Ou mettez-vous un tapis de maniere arbitraire pour ensuite trouver une configuration de fleche kivabien.

Ex : Mon arc de 50# a un rendement optimal a 550 gr et je veux une foc de 25%
J'utilise des fleches de 30" a 10gpi +250 et je met un tapis qui permet de m'adapter au spin dynamic obtenu.

Ou je met un fenetre a -3 pour passer la mojoritee de fut du marche et bricole ma fleches pour qu elle passe correctement et s'approche de ce que je recherche.

Bien entendu je shematise, les donnees ne correspondent a rien.

Comme il y a moins de paradoxe, la flèche sort beaucoup plus droite et de fait l'empennage à plus de chance d'interférer...

Perso, il m'est arrivé de jouer sur l'épaisseur du tapis pour passer un lot de fûts trop souples et déjà bien courts avec un de mes arcs... mais je pense effectivement que la deuxième option est meilleure car comme le dit Manu, il est demontré que c'est aux alentours  de -2 que tu auras le plus d'avantages...

pour faire court : quand c'est possible, fut center shot (centre des branches) à privilégier, ça permet d'aligner le fut sur le pointage du point pivot lors de l'armement et évite les décalages latéraux en tir instinctif...pour le spine : plus le fut rentre dans la fenetre de tir, plus il fut le rigidifier ;  plus il s'en éloigne et plus il faut l'assouplir...

Tak3o a écrit:
Un fut a une raideur donnee, static donc, qui ne depend pas de l arc.

Un fenetre d'arc plus centree dans le DSC necessite un spin dynamic superieur (plus raide donc).
Pour obtenir ceci il faut sois passer a un spin static inferieur (400->300 par exemple) ou diminuer le poid de pointe.

Sois, pour un spic static donne (dison 400) la fleche adequate aura, avec un tapis plus epais, une FOC superieur. (puisqu il faudra mettre un poid de pointe superieur pour la faire passer)

Pour monter en spine static, il faut descendre en valeur de spin constructeur :

ex : 600 = 0.600 (( de déflexion en pouce à 28" sous 1,94# ( norme ASTM - voir ici )) / 500 = 0.500 / 400 = 0.400 / 340 = 0.340.

Donc plus le chiffre est petit plus le fût est "rigide".

Ta longueur de fût ( déterminée par ton allonge ), la puissance de ton arc à cette allonge, le centrage de la fenêtre, le diamètre du fût vont être déterminant pour ta sortie de flèche en y rajoutant le type d'empennage et le poids que tu mets coté encoche ( tu dois compenser à l'avant ce que tu mets à l'arrière, comme un cresting par exemple, sans tomber dans l'excès au risque de trop plier le fût à la décoche ).

Plus ton fût est rigide plus tu charge en pointe pour obtenir le paradoxe adéquate ( contournement de la fenêtre de tir par le fût à la décoche ), donc plus tu augmentes ton FOC ( le tout en gardant la même puissance d'arc et la même allonge ).

Le centrage de la fenêtre oriente vers le choix de la rigidité du fût et donc également le poids de pointe à utiliser.

Tu peux par exemple tirer une flèche de 30" en 400 avec 125 gn en tête ou bien du 300 coupé à 31" avec 145 gn en tête  en faisant attention au Ø du tube déterminé par le constructeur.

Après le facteur d'arc est normalement le plus à même de te conseiller en fonction de tes choix.

Comme le dit bien Foudarme, en instinctif il faut privilégier le centrage du fût dans l'axe de l'arc.
 

foudarme a écrit:pour faire court : quand c'est possible, fut center shot (centre des branches) à privilégier, ça permet d'aligner le fut sur le pointage du point pivot lors de l'armement et évite les décalages latéraux en tir instinctif...pour le spine : plus le fut rentre dans la fenetre de tir, plus il fut le rigidifier ;  plus il s'en éloigne et plus il faut l'assouplir...

Concis, precis, tout ce qu'il me fallais
Merci !

@L'Antilope 

Oui tout a fait daccord, J'avais juste cru que manu disais le contraire

Du coup, pour les possesseurs de black douglas, clearance un peux delicate ou pas ? 
Plumes de 4" obligatoires ou un tapis epais placer correctement devrai suffire ?


Merci a tous pour vos reponses !

Ya pas mal d'archers en NZ, mais j ai rencontrer personne de pointu...

Yann

Il n'y a pas de clearance plus délicate qu'une autre, ne descends pas en dessous de -2.5mm hors tapis. Après à partir de -3.0 / -3.5 mm, comme l'a déjà signalé Jean ( Foudarme ) c'est plume coq coté fenêtre.
Pour ce qui est de l'empennage, je pratique le 3D et n'ai pas envie de ressortir les vieux démons du forum ... ( en 4 x 3", c'est bien, voir les post de Manu le Grand du Limouzot (   - private Joke ) )

Coté Opossum, si tu en aplati au moins 3/semaine ( sport national de préservation , si je ne m'abuse ) tu devrais pouvoir m'en tanner un poil (   ), je les prends en port dû.

Tak3o a écrit:

Ya pas mal d'archers en NZ, mais j ai rencontrer personne de pointu...

Yann

Juste pour l'anecdote, d'accord.
Par rapport à ton commentaire et nos amis Néo-Zélandais.
Ça m'a rappelé ceci :
Lors d'une visite d'un bien immobilier et parce que la conversation
avait roulée sur nos amis Hollandais et les petits travaux à prévoir
dans cette maison. Le gars de l'agence déclare tout de go,
" vous savez ce qu'on dit à propos des Hollandais " 
Non, lui répond dis je. A la suite de quoi, il déclare alors,
" tous les Hollandais sont bricoleurs, mais aucun n'est bon ".
C'était assez rigolo, dans le contexte. Pardon, pardon.
D'abord je suis sûr que c'est même pas vrai, mais bon, j'ai quand même
deux copains Hollandais installés en Creuse qui tendraient à confirmer la chose.
Encore, pardon. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

L'Antilope a écrit:Il n'y a pas de clearance plus délicate qu'une autre, ne descends pas en dessous de -2.5mm hors tapis. Après à partir de -3.0 / -3.5 mm, comme l'a déjà signalé Jean ( Foudarme ) c'est plume coq coté fenêtre.
Pour ce qui est de l'empennage, je pratique le 3D et n'ai pas envie de ressortir les vieux démons du forum ... ( en 4 x 3", c'est bien, voir les post de Manu le Grand du Limouzot (   - private Joke ) )

Coté Opossum, si tu en aplati au moins 3/semaine ( sport national de préservation , si je ne m'abuse ) tu devrais pouvoir m'en tanner un poil (   ), je les prends en port dû.

Quand tu dis 2.5 hors tapis, on est d'accord tu parle de la distance entre le centre de l'arc et le bord exterieur du tapis ?  Sois, pour un arc couper a -5, un tapis de 2.5 mm?

L'Antilope a écrit:Après à partir de -3.0 / -3.5 mm, comme l'a déjà signalé Jean ( Foudarme ) c'est plume coq coté fenêtre.

Ah interessant, je savais que certains tournais la fleche pour compenser un nock set bas (la plume du bas se retrouvant plus a l'exterieur de la fenetre).
Mais je n'aurais pas penser a le faire pour un fut center en revanche.

Du coup, desoler de couper les cheveux en 4, mais, mettre une plus de coq contre la fenetre ne decentre il pas la fleche vers l exterieur ?
Auquel cas, quel est l'interet de mettre un tapis plus fin si on finit par pousser la fleche vers l'exterieur avec la plume de coq ?

Ou alors la fleche est deja completement decollee lateralement a cause du paradox au moment du passage des plumes ?

Yann

Pour le moment je suis dans une colloc, pas moyen de ramener une bestiole, vivante ou morte. Mais díci peu ca devrai pouvoir se faire.
Jamais tanner par contre, tu aura peut etre un bout de bete avec

Big foot a écrit:
Juste pour l'anecdote, d'accord.
Par rapport à ton commentaire et nos amis Néo-Zélandais.

Desoler si le commentaire paraissais un peu pretentieux ce nétais pas le but

Je suis dans le sud de la nouvelle zelande, relativement peu peuplee.
Et beaucoup de tireurs tirs au roulettes (des tres bon parmis eux dailleurs)

Pas mal de tireur trad egalement,, mais pour une raison qui  m'échappe (difficulté d acceder au matos peut etre) la plupart des gens ne se font pas trop ch** a regler leur matos ni a bosser sur leur formes.

Je me suis retrouver a gagner des competition regionales au recurve alors que je suis un archer tres moyen.

Ce qui est au final assez frustrant

Yann

Tak3o a écrit:

Desoler si le commentaire paraissais un peu pretentieux ce nétais pas le but

Yann

Non, non, pas du tout.
Pas de soucis Yann.

Pour ce qui est de la plume coq côté fenêtre, fais le test à la main avec une flèche sur une table : place la plume coq bien verticale, et appuie. Fais pareil avec les deux plumes poule bien à plat : il est sensiblement plus dur de bien les écraser car les barbes de plumes sont plutôt rigides en latéral, heureusement pour les oiseaux !...

Avec une fenêtre décentrée, ça s'écrasera sans problème, mais avec un passage de flèche centré, et en cas d'interférences, inverser l'empennage, voire le mettre à plat (plume coq à la verticale) est souvent une solution, facile et pas chère.

Tak3o a écrit:

Quand tu dis 2.5 hors tapis, on est d'accord tu parle de la distance entre le centre de l'arc et le bord exterieur du tapis ?  Sois, pour un arc couper a -5, un tapis de 2.5 mm?

non, ces valeurs sont celle prisent de l’intérieure de la fenêtre d'arc par rapport au centre des branches....valeurs négative quand le bord de la fenêtre avec tapis posés est en deçà du centre, et valeur positive quand c'est au delà....
comme j'ai pas l'impression d'être très clair...
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Manu87 a écrit:Pour ce qui est de la plume coq côté fenêtre, fais le test à la main avec une flèche sur une table : place la plume coq bien verticale, et appuie. Fais pareil avec les deux plumes poule bien à plat : il est sensiblement plus dur de bien les écraser car les barbes de plumes sont plutôt rigides en latéral, heureusement pour les oiseaux !...

Avec une fenêtre décentrée, ça s'écrasera sans problème, mais avec un passage de flèche centré, et en cas d'interférences, inverser l'empennage, voire le mettre à plat (plume coq à la verticale) est souvent une solution, facile et pas chère.

Make sens !
Merci

pat21 a écrit:

Tak3o a écrit:

Quand tu dis 2.5 hors tapis, on est d'accord tu parle de la distance entre le centre de l'arc et le bord exterieur du tapis ?  Sois, pour un arc couper a -5, un tapis de 2.5 mm?

non, ces valeurs sont celle prisent de l’intérieure de la fenêtre d'arc par rapport au centre des branches....valeurs négative quand le bord de la fenêtre avec tapis posés est en deçà du centre, et valeur positive quand c'est au delà....
comme j'ai pas l'impression d'être très clair...
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Tout a fait clair, c'est ce que j'essayai de dire (Je parlais du tapis coller en latteral sur la fenetre -> strike plate en anglais)

Pour un arc couper past center a -5mm, si je veux une fenetre a -2.5mm, il faut que je colle un tapis de 2.5mm

Merci

Yann

Tak3o a écrit:

Manu87 a écrit:Pour ce qui est de la plume coq côté fenêtre, fais le test à la main avec une flèche sur une table : place la plume coq bien verticale, et appuie. Fais pareil avec les deux plumes poule bien à plat : il est sensiblement plus dur de bien les écraser car les barbes de plumes sont plutôt rigides en latéral, heureusement pour les oiseaux !...

Avec une fenêtre décentrée, ça s'écrasera sans problème, mais avec un passage de flèche centré, et en cas d'interférences, inverser l'empennage, voire le mettre à plat (plume coq à la verticale) est souvent une solution, facile et pas chère.

Make sens !
Merci

pat21 a écrit:

Tak3o a écrit:

Quand tu dis 2.5 hors tapis, on est d'accord tu parle de la distance entre le centre de l'arc et le bord exterieur du tapis ?  Sois, pour un arc couper a -5, un tapis de 2.5 mm?

non, ces valeurs sont celle prisent de l’intérieure de la fenêtre d'arc par rapport au centre des branches....valeurs négative quand le bord de la fenêtre avec tapis posés est en deçà du centre, et valeur positive quand c'est au delà....
comme j'ai pas l'impression d'être très clair...
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Tout a fait clair, c'est ce que j'essayai de dire (Je parlais du tapis coller en latteral sur la fenetre -> strike plate en anglais)

Pour un arc couper past center a -5mm, si je veux une fenetre a -2.5mm, il faut que je colle un tapis de 2.5mm

Merci

Yann

On parlez bien de la même chose alors !